初のサーフィン大会出場

サーフィン始めてちょうど1年ぐらい。
ついに大会に出場した。
というより、もう大会に出場した。

お世話になってるFEEL SURFの500円でエントリー出来るほのぼのした大会。
去年は全く波が無くてパドルレースになってしまったそうな。

6時に集合場所に着くもののまたもや全く波が無いドフラット。



でも「今日は必ず上がります！」「怖くて入れないっていうぐらい上がります！」という情報。
その言葉を信じて待ち続けること約6時間、まぁその間もスケートしたりおのおのお話ししたり眠りについたり、誰もブーブー言うことなく逆に楽しんでた。
風が吹き出したころから波が上がって昼ごろついに開催決行！！
しかも近くのポイントの方が波がええっつうことでみんなで集団移動。

ロングボードクラス、スペシャルクラス、ピヨピヨクラス、もちろん僕はピヨピヨクラス。

第1ヒート、1本乗ること出来たけどまぁ波がえらいでかくなって来てインサイドから全く沖に出られません！！ローリングスルーやらドルフィンもどきやらやってみるも体力無くなるだけで全く動かへんし。

「こりゃあかん」と思って一度上がって走って脇のテトラから再度入水しようと。
旗もまだグリーンやし時間あると思ってた、ところがそれは次のヒートのグリーンやった　泣
（旗の色で残り時間を判断するんです）
プォーーーー！！っという終了の合図も全く聞こえへんかった。

「あぁ～大会終わった…」と思ってもう撮影に没頭しとったところ…
嫁がやってきて「ヒート上がってるよ！」と。「マジで！！」ってなことで急いで準備。
次のヒートはさらに波でかくなってちょっと恐怖を感じるぐらい、これまた乗ったか乗ってへんか微妙な1本のみでそこからまたアウトに出れずの滝修行状態。波かぶってた方が多かったんちゃうかほんま。

「あぁ～大会終わった…」と岸で体育座り。
でも一応ヒート表見たら、なんと上がっとるじゃないの！！
ファイナル進出やないの！！

そしてファイナルは元の集合場所のポイントで開催。
車停めたとこから波の割れるポイントが結構遠いんでスケール感が麻痺する。
スペシャルクラスの人が練習で入っていった。
よう見たらセットめっさ波デカイがな！！頭ぐらい？頭以上！？

そんな波の中、ついにファイナルスタート。
何とかカレントに乗ってアウトに出ること出来た。
ええ波も結構あったんやけど焦りで「ドーン！」て崩れた波に乗ってもうた。
波待ちの位置が悪いっちゅうねん。
でも結構パワーある波でロングライド出来た、そして第1ヒート終わった後の撮影でスペシャルクラスの皆さんの動き見てたからか真似してリッピングにトライ！
はい！全く板は動きません！！顔だけのリッピング！！

残り時間はまだあるもののまたもや得意のアウトに出れず。
超インサイドの波にかけたけどそれも乗れず、「プォーーーー！！」、はい終了。

さあ皆さん驚く無かれ。
結果です。

4位から発表。
呼ばれない。

3位発表。
呼ばれない。

1位を発表。



うぉーーーー！！
呼ばれたーーーー！！！

なんと優勝でんがなー！！
やったーーーー！！！

いやぁ～ほんまうれしかった。
道産米10キロ、リーシュ、インナー、Tシャツとかいろいろ貰いました！！

41歳で始め脇腹肉離れしたり肩上がらなくなったり鼓膜破れたり週末の筋肉痛が木曜まで痛かったりとおじさんには過酷なサーフィンやけどほんま始めて良かった…

たぶん、参加者の中で最年長？
あ、いや、やなぱんさんいるわ♪

とにかく中年サーファーの皆さんがんばりましょう。
僕ももっとうまくなって中年の星になれるようがんばります。

FEELの皆さん、CROWの皆さん、留萌ローカルの皆さん、今後ともよろしくお願いしますmm


出番を待つ皆さん、こういう雰囲気スノボ大会以来、超久々。




テトラから入水。




グリーンはまだ時間あります。




タクジくん、かっこええ！！




あんちゃんもかっこええ！！




たいじもかっこええ！！




おおはしくんもかっこええ！！




ファイナルスタート、ギャルズと対決。




はい、わたし。
海女さんではない。

海の後はカロリー高め

はい、また海行った。
一日目、また波小さい、きれいやけど小さい、なかなか割れない波。
最近こういうの多いな～。
きれいでもうちょいサイズある波に乗りたい。

こんな波小さいのに前に乗り過ぎていきなりパーリング。
結局2時間半ぐらいでテイクオフ3回パーリング1回。
こりゃ無理やっていうぐらい波無くなって終了。

でもこの波小さい続きでもパドリングしまくりでスピード出る乗り位置がちょっとわかってきたような。


人少ないが波小さい。




サーフィン後は油取りたくなる。
千歳の柳ばし、メンチカツは生姜醤油で食べるのがおすすめ。




しおからはなんと10円。




2日目は朝4時出発で日本海へ。
めっちゃ気温下がってる。
海も大荒れ予想やけどとりあえず行ってみる。
海沿い走ってると風ビュービュー、海もぐちゃぐちゃやし。
でもポイントに着くと結構良い！！
面きれいで風もそんなに無くサイズも小さ過ぎず大き過ぎず。

いや～めっちゃおもろかった。
自我左横進最長距離を更新しました！
でもローカルの方々が「そろそろやばいな」と言い出した途端、雷ゴロゴロ鳴り出してみんな撤収…
あ～～もっとやりたかったよ～～！！！


ついにこの気温。
でも水温は温かかった。




きれいなウネリがやってくる。
久々にグーな波。




そしてまた油分摂取。

レストラン味禄のミックスグリル定食。

また海 and 雪板

また海行ったで、三連休の二日間使って行った。
その前の先週三連休の念仏サーフィンで何かを掴んだ感満点。
それをたずさえて行って来た。
更なる進歩の期待大！

一日目、ハイ、玉砕です。
波の周期が短いのかガッツガツに波来るし結構掘れた波やし、しかも胸肩ぐらいの波でちょい僕にはでかい。
最初のアウトに出る時ですでに85％の体力を消耗。
ちょっと回復したとこでパドリングして乗ろうとするもうまい人達に波取られるし、しかも波取られて途中でやめようとしても波のパワーで持っていかれて岸に流される、そこからまたアウトに戻って来るのにまた体力を消耗する。

85-15（回復）=70
70+25（戻って来る時消耗）=95
95-15（回復）=80
80+15（戻って来る時消耗）=95
・
・
・
体力無くなるハザマでの攻防です。

たまにテイクオフ出来たけど波の大きさと周りへの気使いで必死すぎて先週の横見ろ念仏はどこかに忘れ去り完全にチョッカリサーフィンに戻ってしもた。
へこみました。


そして二日目、オンショアで波も小さい。
9時ぐらいまでは何とか出来たけどそれ以降はどうしようも無かった。
サーフィン始めて今まで一番どうしようも無い波やった、アウトに楽に出れるっちゅうのは素晴らしいことなんやけどな。

でも、その何とか出来た9時ぐらいの間に1回ええのがあった。
レギュラーに行きつつ一瞬加速した。
ほほー、これか、これをつなげるわけやな。

あーもっとサーフィンしたいなー！！


波ガンガン来て心折れた。




サーフィンって少しずつ、ほんま少しずつや。




三作目の雪板作ってます。




ビッグノーズで結構手前からフラットキック、さあどんな乗り味か。

うみ三連チャン

三連休はまたも海へ。

オフショア予報やしまだちょっと台風遠いしでもそこそこウネリ届いてちょうどええ波のサイズなんちゃうかな、という予想で出陣。

ハイ、残念！
べリーベリースモールな波でした、面はきれいなもののなかなか割れずの波。
3連休最終日こそウネリ来るとおもたけど残念賞、3日間終始スモールやんけ。
でも最終日は人もすいてたんでインサイドボムながら結構練習出来た。

「横見ろ横見ろ横見ろ横見ろ横見ろ…」と、念仏の様に唱えながらテイクオフの練習した。かなり怪しい様子やったかも、でもおかげでちょっと何かつかんだな。

そんな中、最近始めたらしい60歳ぐらいのロングのおっちゃんがいた。
なかなか割れない同じ波でパドリング一緒にして二人とも乗れず。
波待ちの時に「いや～なかなか乗れないスね～」と言うと「難しいね～、朝からやってるけど全然乗れないよ～」って、いやいやすごいよおっちゃん、ロングとは言えこの過酷なサーフィンをその年で始めるなんて、しかも朝ちょっと乗ってるの見たよ、お互いがんばろう。


三連休一日目、ベリーベリースモール、そして超浅瀬インサイドボム。




三連休三日目、波割れずのベリースモール。




三連休三日目、まあさんが千歳川にいるっちゅうことで帰りに冷やかしに♪
雪板やろう、まあさん。

うーみーうーみー

はい、またご無沙汰です。
月イチ更新です。

最近の休みは海ばっか行ってます。
9月3、4日はクローズアウトっぽかったんでNO SURF、結果的にはどっかで出来たみたいやけどちょっと右肩ダルダル病もあったんでまあ休みで良かったかも。
ちょっと良くなってサーフしてだるくなってちょっと良くなってサーフしてだるくなる、の繰り返し。
たまに八軒整骨院に行ってるのでそのうちちゃんと直るでしょう。
ここは昔、本州で僕がスノボで大会出まくってた時、同じように大会出まくっていた「小林」こと住職氏。
あ、違う、「住職」こと小林氏がやっている整骨院です、今も横乗りしてる彼なので横乗りで体ガタガタになって悩んでいる人達におすすめです。

えーとサーフィンですが、いつも写真撮る気マンマンで行くんやけどまぁめんどくさいです、カメラ持って海に入れへんのでスノボん時よりさらにめんどくさい、一回海から上がってウェットびちょびちょでカメラ出して写真撮るっちゅうのがほんまめんどくさい、つーことで更新が滞ってる時は「あ～サーフィンがんばっとるんやな」っておもといてください。

そんな中、意を決して撮ったいくつかの写真を。


7月24日、台風スウェル。




8月7日、晴れで暑い。




8月18日、結構混んでた。




8月28日、村越プロのカットバック。




9月10日、小波でコーヒー色の日本海。





早くアップス出来るようになりたい！！！

2011過ぎ行く夏

ひさしぶり～。
久々やん～。
ご無沙汰やん～。
生きてた？

と、言われそうなぐらいの更新めんどくさ度が上がってました。

そんなほったらかしの間に夏が終わりそうでんな。

サーフィンはぼちぼち行ってます。
徐々にウネリからテイクオフ出来るようになり、たまーに横に行けるようにもなってきた。
しかしまぁ行く度行く度に波やら風の状況が違うんで日々勉強および修行です。
写真はありまへん、あしからず。


ちょろっと実家の山梨に帰省してたんです。
毎日五時半に起きゴールデンラブラドールミックスの愛犬の散歩したり洗ってやったり小屋を直したり。まぁへんぴな田舎なんやけどええとこです。

山梨行ってる間に北志賀高井富士で昔一緒に働いてたタダオってツレが静岡の「ジャックオーシャンスポーツ」ってとこで店長してるんで十数年ぶりに会ってきた、タダオサーフィンめちゃめちゃうまいんやろな～、あの頃からっちゅうかもっと前からサーフィンはまってるって言うとったもんな。
次回は一緒に海に入ろう！！
はい、写真撮るん忘れた。

そして昔千葉でお世話になってたショップ「SABBIA」にも行って来た。
白波瀬さん、梢さん、熱く楽しい話しをありがとうございました！！
昔のスノーボードショップとはまた全然違う雰囲気でめっちゃええ感じやったな～。白波瀬さん、ほんまめっちゃサーフィンうまいんやろな～。
今度はぜひ海でサーフィン教えてください、よろしくお願いします！！
はい、これまた写真無い…


昨日、一昨日は留萌に行ってビーチクリーンに参加して来た。
その後の懇親会、楽しかったな～。
日本酒響いて、地味にゲロりました、はい。


と、いう（駆け足でめぐる）2011年の夏でございます。




愛犬お散歩中、リードは口でくわえます。




気持ち良くお風呂に。




犬小屋直し。




散歩中に玉虫みっけた。




ジャックの後、静波に行くも波無し。




タダオに教えてもらったお店で旬のしらすを！




SABBIA行く前に千葉で塩ラーメン、鷹の羽。




留萌ビーチクリーン後の懇親会。
留萌ローカルの皆さん、今後ともよろしくお願いします！！




留萌の夕焼け、めっちゃきれいやったな～。

Happy Yukiita - 幸せな雪板

パソコン新しくした。
いろいろ映像使った仕事が増えるので急遽新調した。
Intel Core i7 2600K 3.4GHz、メモリは8GB、OSはWindows7で64ビット、しかもOSのインストールはHDDではなくSSDに。
素晴らしく速くなった。
こんな強烈なパソコンでもドスパラなら13万弱で買える。

ハイビジョン映像の編集もめっちゃ速くなったわ。
前のパソコンの時はプレミア固まるしレンダリングもめっちゃ時間掛かるしえらい作業効率悪かった。いくつかYouTubeにアップしたやつあるけどあんなもんでもめっちゃ大変でした。

このパソコンの力を見るためにちょっと映像触ってみた、最高、めっちゃ快適。
そして雪板乗りたくなった。
冬が待ち遠しい。