また海 and 雪板

また海行ったで、三連休の二日間使って行った。
その前の先週三連休の念仏サーフィンで何かを掴んだ感満点。
それをたずさえて行って来た。
更なる進歩の期待大！

一日目、ハイ、玉砕です。
波の周期が短いのかガッツガツに波来るし結構掘れた波やし、しかも胸肩ぐらいの波でちょい僕にはでかい。
最初のアウトに出る時ですでに85％の体力を消耗。
ちょっと回復したとこでパドリングして乗ろうとするもうまい人達に波取られるし、しかも波取られて途中でやめようとしても波のパワーで持っていかれて岸に流される、そこからまたアウトに戻って来るのにまた体力を消耗する。

85-15（回復）=70
70+25（戻って来る時消耗）=95
95-15（回復）=80
80+15（戻って来る時消耗）=95
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体力無くなるハザマでの攻防です。

たまにテイクオフ出来たけど波の大きさと周りへの気使いで必死すぎて先週の横見ろ念仏はどこかに忘れ去り完全にチョッカリサーフィンに戻ってしもた。
へこみました。


そして二日目、オンショアで波も小さい。
9時ぐらいまでは何とか出来たけどそれ以降はどうしようも無かった。
サーフィン始めて今まで一番どうしようも無い波やった、アウトに楽に出れるっちゅうのは素晴らしいことなんやけどな。

でも、その何とか出来た9時ぐらいの間に1回ええのがあった。
レギュラーに行きつつ一瞬加速した。
ほほー、これか、これをつなげるわけやな。

あーもっとサーフィンしたいなー！！


波ガンガン来て心折れた。




サーフィンって少しずつ、ほんま少しずつや。




三作目の雪板作ってます。




ビッグノーズで結構手前からフラットキック、さあどんな乗り味か。

うみ三連チャン

三連休はまたも海へ。

オフショア予報やしまだちょっと台風遠いしでもそこそこウネリ届いてちょうどええ波のサイズなんちゃうかな、という予想で出陣。

ハイ、残念！
べリーベリースモールな波でした、面はきれいなもののなかなか割れずの波。
3連休最終日こそウネリ来るとおもたけど残念賞、3日間終始スモールやんけ。
でも最終日は人もすいてたんでインサイドボムながら結構練習出来た。

「横見ろ横見ろ横見ろ横見ろ横見ろ…」と、念仏の様に唱えながらテイクオフの練習した。かなり怪しい様子やったかも、でもおかげでちょっと何かつかんだな。

そんな中、最近始めたらしい60歳ぐらいのロングのおっちゃんがいた。
なかなか割れない同じ波でパドリング一緒にして二人とも乗れず。
波待ちの時に「いや～なかなか乗れないスね～」と言うと「難しいね～、朝からやってるけど全然乗れないよ～」って、いやいやすごいよおっちゃん、ロングとは言えこの過酷なサーフィンをその年で始めるなんて、しかも朝ちょっと乗ってるの見たよ、お互いがんばろう。


三連休一日目、ベリーベリースモール、そして超浅瀬インサイドボム。




三連休三日目、波割れずのベリースモール。




三連休三日目、まあさんが千歳川にいるっちゅうことで帰りに冷やかしに♪
雪板やろう、まあさん。

うーみーうーみー

はい、またご無沙汰です。
月イチ更新です。

最近の休みは海ばっか行ってます。
9月3、4日はクローズアウトっぽかったんでNO SURF、結果的にはどっかで出来たみたいやけどちょっと右肩ダルダル病もあったんでまあ休みで良かったかも。
ちょっと良くなってサーフしてだるくなってちょっと良くなってサーフしてだるくなる、の繰り返し。
たまに八軒整骨院に行ってるのでそのうちちゃんと直るでしょう。
ここは昔、本州で僕がスノボで大会出まくってた時、同じように大会出まくっていた「小林」こと住職氏。
あ、違う、「住職」こと小林氏がやっている整骨院です、今も横乗りしてる彼なので横乗りで体ガタガタになって悩んでいる人達におすすめです。

えーとサーフィンですが、いつも写真撮る気マンマンで行くんやけどまぁめんどくさいです、カメラ持って海に入れへんのでスノボん時よりさらにめんどくさい、一回海から上がってウェットびちょびちょでカメラ出して写真撮るっちゅうのがほんまめんどくさい、つーことで更新が滞ってる時は「あ～サーフィンがんばっとるんやな」っておもといてください。

そんな中、意を決して撮ったいくつかの写真を。


7月24日、台風スウェル。




8月7日、晴れで暑い。




8月18日、結構混んでた。




8月28日、村越プロのカットバック。




9月10日、小波でコーヒー色の日本海。





早くアップス出来るようになりたい！！！